传奇时装编辑Diana Vreeland 曾在回忆录中讲述过GabrielleChanel 与Helena Rubinstein历史性的会面，那是在Vreeland位于纽约的家中。“她们像两个男人一样站着说话，滔滔不绝地聊了四个小时，天知道她们说了些什么！我从未感受过如此强大的气场。你也许要问她们是否快乐。快乐，并非欧洲人的特质。但我觉得，当她们位于事业的巅峰，她们确实快乐过。这两个女人曾统治着两个帝国。”
人们都说时尚是个阴盛阳衰的行业，这个由女性和男同性恋主导的世界诞生过不计其数的伟大女子，她们大多不是典型意义上的美人，有的甚至出身贫困，在她们的生命中自然出现过帮助过她们的男人，但她们的成功全掌握在自己的手中。
Chanel 有一句名言：“这个世界上有很多公爵夫人，但CocoChanel只有一个。”为了那份难能可贵的独立和尊严，她为此付出了终身未嫁和膝下无子的代价。社会变迁，新一代的女性设计师可不愿意做出类似的牺牲。PhoebePhilo 曾为相夫教女不惜放弃令人艳羡的Chloé 设计总监一职，同样家庭事业两者兼得的Stella McCartney不久前宣布已第四次怀孕，日理万机的MiucciaPrada 和Anna Wintour亦同时扮演着母亲的角色。作为当今女性的偶像，这些时装界的女英雄们，一面被女权主义影响着，一面又影响着世人。
与此同时，时尚界正在发生激烈的变化，从审美到消费习惯，从媒介到零售方式，产业的每个环节似乎都接受到了变革的信号。当身居高层的男人们尚在摸索时，倒是女人们，多半是凭借她们出色的直觉， 好像摸对了方向。Philo、McCartney 和Chloé 的HannahMacGibbon 的新极简主义时装引领了潮流，Burberry 总裁Angela Ahrendts则在网络互动、吸引年轻顾客方面占得先机。既然有得势的一方，就必定有失守的一方。Wintour的杂志，连同她本人的女王地位，在危机中经受了前所未有的挑战，而AnnaDello Russo 则借助博客上位，变身成为街拍时代的时装偶像。
从没有哪个时代像今天这样热衷于时尚，这看似是好事，却让身为圣马丁设计学院教授的Louise Wilson忧心忡忡，她认为过分关注会让时尚界变得浮躁、腐朽，而流失真正的创意。向来对自己要求甚高的Prada，如今在从与艺术家的合作中寻找创作满足。“我经常问自己要的是什么：正确，还是快乐？”Philo的话道出了许多聪明女人的心声。热爱时装是女人的天性，但在踏足时尚界之前，她们也得扪心自问，这到底是不是她们想要的世界。
Miuccia Prada艺术之王
入选理由：昔日的左翼知识分子今天成了时尚界呼风唤雨的女王。Miuccia Prada 凭借的不是Itbag，而是永远领风气之先的头脑。与此同时，她还扮演着多重角色。与丈夫一同创立的Prada艺术基金会并非品牌用来做秀的附属品，而是她那敏锐头脑的延伸。
Prada 是世界上最具盛名的时装屋之一，与此同时，Prada 并非一般意义上的时装屋——在Muccia Prada的执掌之下，它早已染指设计和文化领域。《国际先驱论坛报》时尚评论员SuzyMenkes 总结说：“Miuccia总是把握着时代精神，事事领风气之先。”
1995 年，Miuccia Prada 和丈夫PatrizioBertelli在米兰建立了Prada艺术基金会(FondazionePrada)。多年以来，这一项目集结了一大批设计界和艺术界的佼佼者。1997 年，摄影艺术家AndreasGursky 为Prada的多家店铺拍摄了一系列照片。2005 年，来自斯堪的纳维亚的艺术双人组Elmgreen & Dragset 耗资10万美元，在美国得克萨斯州Marfa 镇的沙漠里建起一间Prada 店，店内只能看不能买。2008 年，基金会资助艺术家CastenHoller 在伦敦Angel 地铁站旁开设了一家名为Double Club的酒吧，用半年的经营时间向公众展现刚果文化和西方文化的融合。2009 年，Prada 与库哈斯合作的新项目Prada Transformer在韩国启动。从去年起，中国艺术家曹斐开始与基金会合作，计划在中国开设一家假冒Prada工厂。“是个好主意，”Prada女士评价说，“不过对公司来说，这主意有点危险，因为假货是个热点话题。”
Miuccia Prada 在1960 至1970年代之间成长为一名知识分子。当时的意大利知识界左翼思潮盛行，因而她也顺理成章地发展为共产主义和女性主义者。刚刚进入家族企业时，时年29岁的她一度十分抵触，还遭到了知识界朋友们的奚落。不过这早就是陈年往事了。“如今我对品牌、名流，以及时尚界各种奇谈怪论和流言蜚语都很有兴趣。我意识到，其实我可以在不同层面发挥作用。如果文化不吸引人，那它就不能影响人。要是一种言论过于高端，无法在年轻人和普罗大众中引起共鸣，那它就形同无物。”她说。
时尚界为知识分子Miuccia Prada带来了名和利，她对此十分受用。与意大利的大部分博物馆不同，Prada基金会在米兰的展示空间不收取门票。“我们支付全额费用，所以我不用向任何人汇报。”Prada 说。目前她最大的兴趣是电影。再过3 到5年，由库哈斯设计的全新Prada 艺术空间将会落成，其中包括一所能容纳200-250人的电影院。
Phoebe Philo潮流之王
入选理由：当时尚界急需设计新方向的时候，Phoebe Philo 回来了。用了不到一年时间，她便推出了一个大热手袋，引发了若干个潮流趋势，并把Céline 打造成她这一代女性的时髦指标。
在离开Chloé 后近三年的悠长假期里，Philo 生儿育女，远离镁光灯，只在Anna Wintour 的牵线下为Gap设计了一个系列。2008 年9 月， 当LVMH主席Bernard Arnault 宣布Philo为新任Céline设计师时，时尚媒体以一种迎接英雄凯旋的方式庆祝了她的回归。事实证明，Philo 没有让喜爱她的人失望。
不到一年，她便推出了一个大热手袋(Classic包)，引发了若干个潮流趋势(驼色、军装和阔腿裤)，把Céline打造成她这一代女性的时髦指标。早在Chloé 时期，Philo便展示了她在把握潮流方面的天赋。如今她再次听从女性直觉，设计了一批符合她年龄和当下审美的摩登日装：扎实的面料，男性化的剪裁以及一个主打驼色、卡其色、军绿、海军蓝和黑白的调色盘。
目前的经济环境呼吁成熟的女性形象和实用而经典的款式，难怪Philo 会从她的童年获取灵感——在1970年代的欧洲，女性独立是最热门的话题，有史以来第一次，她们能同时拥有家庭和工作——而这正是Philo想要的。“我的母亲拥有我梦寐以求的自由，那时的生活较为简单，压力也少。”她在由其担任封面女郎的《TheGentlewoman》中说，“她十年都穿一样的衣服，紧身T恤和喇叭牛仔裤。我希望我的服装也能物有所值，它们做工精良、面料华美，因此我相信它们能在你的衣橱中存在很长一段时间，而不是被你随手扔掉的当季货。”《纽约时报》的时装评论员CathyHoryn 认为，Philo 的Céline 为身处“后Helmut Lang时代”的女性提供了选择。而Philo 本人的解释是：“我设计的是一间衣橱，服装中最基本的ABC。”
在和Arnault 签约谈判时，Philo 坚持将工作室安在她所居住的伦敦，而非巴黎。Arnault表现出大企业家的大度，让其享有高度的自主。上任之后，Philo“在Céline 进行大扫除”：品牌在全球的100间店铺都在她的命令下整修一新，甚至连商标字体都变了样。“接替大牌设计师会是一件相当棘手的事，幸运的是，Céline几乎是白纸一张。”她说。
Delphine Arnault财富之王
入选理由：Delphine Arnault是全球最富有的女人之一，同时也是全球时尚眼光最敏锐的女人之一。多年来，她一直致力于Dior 新产品的开发，在Dior香水新品方面尤其作出了突出贡献。与 意大利葡萄酒王国Gancia 继承人Alessandro Vallarino Gancia的婚姻，更为她稳固了时尚界财富女王的地位。
身为LVMH 总裁Bernard Arnault 的女儿，Delphine Arnault 坐拥超过75亿美元家产，是全球最富有的女人之一。28 岁时，她跻身LVMH 集团董事会，成为其中唯一的女性。从2002 年起，她掌握了LVMH集团7.5% 的股份， 成为继Gilles Hennessy 之后的第二大独立股东。2010 年，她的身价达22亿美元，在法国被誉为奢侈品行业的拿破仑。从伦敦经济学院毕业后，Arnault 先在麦肯锡巴黎分部工作了两年，接着进入LVMH 集团跟JohnGalliano 学生意，。
2001年，她开始管理Dior的高级定制业务，负责监督男女鞋履和皮革配饰。“她眼光独具，对产品有准确的判断。”Dior总裁Sidney Toledano 赞美Arnault说。他表示，公司并没有因为她的女继承人身份而对她另眼相看。“她父亲对此很坚持。”他说。多年来，Arnault一直致力于新产品的开发，在Dior 香水新品方面的突出贡献，为她在集团内赢得了声誉。
2005 年9 月，Arnault 与意大利葡萄酒王国Gancia 的继承人AlessandroVallarino Gancia成婚。他们的婚礼是法国上流社会的一场盛事，John Galliano、Karl Lagerfeld、《Harper'sBazaar》主编Glenda Bailey乃至法国总统萨科奇都是这场婚宴的座上宾。
Anna Wintour权力之王
入选理由：尽管她的杂志在经济危机中蒙受打击，尽管关于她即将下任的传闻不绝于耳，还是没有人敢质疑AnnaWintour 的影响力，她首先是时尚权威，其次才是杂志主编。
2009 年或许是Anna Wintour 执掌《Vogue》美国版20年来最难熬的一年。品牌的广告投放大幅缩水，导致《Vogue》九月刊比去年同期少了36%的广告页。与《Vogue》所属的康泰纳仕集团聘请麦肯锡管理咨询公司的团队入驻时代广场4号，对旗下杂志进行为期三个月的分析评估，惹得编辑部上下人心惶惶。结果，麦肯锡开出了各刊平均削减25%预算的“罚单”。对习惯铺张作风的《Vogue》来说，这意味着节省大片拍摄的资金，和摄影师讨价还价，控制出国看秀的开销，告别昂贵的工作午餐，Wintour自己还不得不牺牲一部分置装费。
更要命的是，Wintour业内第一主编的地位正在发生动摇。每过一段时间，网络上便散播着“女魔头”将饭碗不保的小道消息，谣言继任者从《Vogue》法国版主编CarineRoitfeld 到俄罗斯版的Aliona Doletskaya应有尽有。事实上这些八卦纯属无稽之谈，在可预见的未来数年内，还没有人能取代Wintour 的位置，不过她的后冠的确已经开始褪色。
纪录片《九月刊》的走红也不能掩盖《Vogue》的沉闷，越来越多人开始抱怨该杂志的腐朽和一成不变。20 年前Wintour 对《Vogue》大刀阔斧的改革至今仍传为佳话，可是她那天生新闻人的敏锐触觉却看似生了锈。
相对而言，现阶段的Wintour更倾向于在杂志之外施展她的影响力——在这一方面没人能出其右。一年一度的大都会博物馆时装庆典俨然变成了“Anna 的派对”；CFDA与《Vogue》联名推出的年轻设计师基金捧红了包括Alexander Wang 和Joseph Altuzarra在内的新秀；去年策划的Fashion's NightOut购物夜活动，在纽约市长和世界各版《Vogue》的推动下已在全球初具规模，今秋她更要举办史上最大型的时装秀。当她的欧洲同僚还在为时装屋担当造型顾问的时候，Wintour 为Bernard Arnault等老总们出谋划策，在品牌和设计师之间穿针引线——据说Phoebe Philo入主Céline 的背后也有她的一臂之力。
随着广告商逐渐恢复元气，《Vogue》2010 年九月刊的广告页比去年多了100页，眼见形势看涨，Wintour终于决定拥抱网络。曾经还嫌Blog 一词难听的她，如今一改态度，命手下的编辑参与博客，而《Vogue》的网站也正式离开Style.com自立门户。康泰纳仕向来在进军网络的问题上慢半拍，且看平媒女王在电子革命中将有何作为。